▲阿卿姐飯湯。 阿卿姐的採訪約在早晨八點，以為開店正忙活，她卻說，那是客數較少的離峰時段；暖陽斜曬，海風徐徐吹來，原來漁港小鎮自有步調。行至阿卿姐飯湯的店前大桌，紙碗一落又一落，裡頭海味滿盛，等待熱湯的澆灌激活。   以飯湯開啟新的一天 在地展店三十餘年，「阿卿姐飯湯」不似許多老字號商家力拚轉型，反倒維持簡約的輕鋼架鐵皮屋，前依興海、興漁街交叉口，背靠大排水道「新溝」，新溝蜿蜒向下，匯聚成東港漁港。   道路命名，往往是識別地方興業的軌跡；與惡浪搏鬥者，祈求大海波瀾不興，近海遠洋者，則祝願漁獲豐盛，於是在東港，可見鎮海、豐漁、順漁、興漁等路名，用最直接的方式達意，是海港子弟追求安居樂業的簡單心願。 而飯湯，便是如斯心願的誠意展現。   阿卿姐並不愛笑，話語簡潔颯爽，天光澄淨的晨起四點半，她已挽起衣袖著手備料。米飯蒸熟、湯料洗淨焯水，高湯另起大鍋慢煠，做完最費神的前置作業，也將迎來六點半的第一波客人—通常是加工區工人、港邊漁工，少有通車的學生，他們酣暢完食，卯足力氣，又開始新的一日。 ▲阿卿姐的忙碌身影。 ▲漁港直送新鮮蝦子至阿卿姐的攤子。 ▲漁港直送新鮮蝦子至阿卿姐的攤子。   奔放熱情的飯湯料理 東港小鎮的飯湯店家多達數十間，食材大同小異，滋味卻各有不同，且看掌廚者如何顯神通；同為競業，也嚐過同業料理，談起口味上的根本差異，阿卿姐直人快語：「重點在鮪魚的處理，我會把鮪魚與醬油、糖、紅蔥頭一塊炒過。每一家的鮪魚處理都不同，這都是獨門技術。」   她說她家的飯湯配方也不是祕密，且三十年未曾改變，鮪魚、蝦仁、蚵仔、魚板、筍絲、魚丸、蝦猴和荷蘭豆，另有滷鴨蛋與福州丸，喜好馥郁海味者，可再增加幾條肥美的西施舌。湯底只用白蘿蔔熬煮，清香甘甜。待食用時，將飯、湯料就碗組裝，沸湯澆灌，滋味融於一體；湯面紅豔的點睛之筆，是炒過的蝦猴油，以勺拌勻，熱氣催逼香氣，藏於碗底的海鮮澎湃撲面，以「奔放」形容，並不誇飾。   既為飯湯，究竟飯、湯跟料，哪項元素最重要？阿卿姐不假思索地說：「湯是飯湯的靈魂！」這也是飯湯料理的大哉問了—僅以白蘿蔔湯底、焯過水的湯料，怎能激盪出舌尖上的濃郁滋味？阿卿姐酷酷地臉龐終於漾起一絲笑意，但也只說了句：「對啊，我也這麼覺得。」把答案，留在鹹鹹的海風裡。 ▲料多味美的海鮮，等待熱湯澆灌...