日日好日／高腳杯裡的酒紅色鑽石
圖 GINA 文 鳳梨 紅酒要算上是在台灣最受歡迎的酒類之一了。從家族聚餐、酒吧獨酌、餐酒館小聚、甚至是高級飯店的情侶套餐，透明的高腳杯裡，都少不了那抹酒紅色的芳蹤。根據統計，台灣人每年會喝掉兩千五百萬支紅酒，其中，又以法國、義大利、西班牙等國進口為主，只有百分之十五為台灣製造，而以本地自產葡萄製成的紅酒，更是只佔了百分之五。身為消費大國的台灣，為什麼選擇捨近求遠呢？ 台灣近代葡萄酒史，得從現已改制為臺灣菸酒公司的菸酒公賣局說起。 1965 年，彰化二林的葡萄園傳來了好消息—農民成功栽種出適宜釀酒的品種金香葡萄。菸酒公賣局開始以甜度為收購價錢標準，大量收購可供釀造的契作葡萄。其中，又以甜度較高，收益較好的金香（適合釀造白酒）和黑后（適合釀造紅酒）為主力品種。彰化二林和台中后里為主要產地，在全盛時期時，前者種植面積甚至到達 1,848 公頃。 好景不長， 1996 年，政府研議加入 WTO ，為提高競爭力，菸酒公賣局即將改制民營，收購計畫終止。眼見失去穩定買主，果農們相繼放棄種植葡萄，轉而尋找其他出路。全台面積一度達到 5200 公頃的葡萄果園，瞬間驟減至一半。留下來的葡萄園，則經由農業單位輔導，深入學習釀酒技術、經營和販售策略後，逐漸轉型為合法酒莊。然而，轉型初期，首先面臨到的，是生長氣候的挑戰。 台灣雖貴為水果王國，葡萄的栽種環境，卻不如中高緯度地區那樣得天獨厚。台灣氣候炎熱，葡萄果實成熟度和糖份，理應優於溫帶國家，但由於緯度關係，日照時間較短，不利糖份累積，甜度自然不如歐美國家。 葡萄適宜生長溫度為攝氏 10 度到 27 度間，台灣多為一年兩收，主要於一月和七月收成。冬季時，平均溫度若高於十度，葡萄會無法達到預期的成熟度。此外，若是萌芽期遭遇寒流，花苞凍死，便無法結果。夏季時，必須在葡萄承受不住高溫前加緊採收，並立即做降溫處理，確保葡萄不會因為過熟而失去所有風味。若不幸遇上颱風，果農被迫提前採收，葡萄成熟度不足，甜度大打折扣。反觀主要葡萄酒產地，多為一年一穫，氣候穩定、天災甚少、日照充足，葡萄品質更為穩定，甜度也更加理想。完美熟成後，搖身一變，化身為酒窖裡最珍貴的年份。在台灣，酒架上一眼望去，盡是進口葡萄酒，就連標榜本地製造的品項，也有許多是以外國葡萄原液為底，混釀而成。 而現在，台灣的酒莊，試圖撕下貼在台灣葡萄酒偏酸的刻板印象，重新勾
